Первый день в целом прошел хорошо, несмотря на жару и влажность, которых следует ожидать, когда вы путешествуете по тропическому лесу, расположенному в нескольких десятках миль от Карибского побережья Южной Америки. Однако была одна постоянная причина для разочарования: крутая, изрезанная колеями, грязная тропа потратила столько же времени на спуск, сколько и на подъем, и, как известно любому альпинисту, каждый шаг, который вы делаете, теперь означает продвижение вверх по тропе. Конечно, не было ничего удивительного в том, что нужно было сделать много подъемов: мы шли к нескольким священным озерам, которые располагались под Пико Кристобаль Колон и Пико Симон Боливар, самыми высокими горами в стране Коломби (на высоте около 18 700 футов над уровнем моря). каждая - по сути, остается неясным, какая гора на самом деле выше).
В группе было десять человек, в том числе Марк и Фейт, директора по жесткости из ColumbiSportswear, съемочная группа из трех человек (это Тайлер, Кэм и Нейт, к сведению), Грегг и Джулиан, наши бывшие и соответственно, местные колумбийские продюсеры и двое других джентльменов, которые, по усмотрению местных коги и защищающие отношения, которые немногие члены их племени установили с посторонними, останутся неназванными. (Один из упомянутых мужчин - коренной, другой бледный европеец ростом около 6 футов 6 дюймов, возвышающийся над коренастыми туземцами в почти комической картине.) У нас также было несколько туземцев, которые путешествовали рядом с нами, но не с нами, в то время как руководили командой мулов, которые несли приличную часть нашего снаряжения. (Мулы - незамеченные горные герои, легко преодолевают крутые опасные тропы, даже когда они загружены сотнями фунтов или более припасов. В нашем случае они спасли нас от того, чтобы тащить с собой все, от запасных батарей до палаток и до нескольких дней рациона., хотя большинство из нас по-прежнему носили большую часть нашего снаряжения на спине.)
Что касается того, что я делал на этом конкретном участке Сьерр-Невадде-Сант-Марта, изолированного горного хребта недалеко от северного побережья Колумбии, я был там, чтобы записать и написать об этом. И хотя я хочу, чтобы мои заметки и воспоминания о первом дне похода были сосредоточены на множестве сверкающих ручьев, которые мы пересекали, на проблесках далеких пиков, заметных через проемы в густом лесу, или на свежих бананах, ароматных цветках кофе или лесные ягоды росли по всей тропе, это был дождь, который определил день.
Когда в тропических лесах Колумбии идут дожди, они не прекращаются. Небо оставалось чистым в течение большей части дневного восьмичасового перехода, но в середине дня надвинулись облака. Морось начала пропитывать плотный полог, и сначала я приветствовал небольшой дождь, так как он помог мне охладиться и даже очистить немного пота, покрывающего каждый дюйм моего тела. Не желая останавливать свое продвижение вперед, так как я знал, что прогулка почти подошла к концу, я совершила ошибку, не надев отличную дождевую экипировку, которая была у меня прямо в рюкзаке, даже когда осадки переходили от мороси к ливню. В любом случае, я уже был практически весь промок от пота и небольшого дождя, и, честно говоря, не мог стать более влажным, так в чем был смысл? Однако я не осознавал, что слишком поздно, так это того, сколько воды стекает по моим ногам и в сапоги. Мои верные туристические ботинки Asolo несли меня по валунам, ледникам, ручьям и слякоти, а также по бесконечным милям троп. Они надежно водонепроницаемы, и здесь возникла проблема: когда-то наполненные водой, воде некуда было деваться.
Так что я провел последний час или около того первого дня, промокший, шлепая в тяжелых промокших ботинках и спотыкаясь вверх и вниз по крутым тропам, которые теперь свободно текли по грязи. Как отмечалось в моем дневнике, «я был в плохом настроении».
Из соображений чуткости к хозяевам я должен опустить большую часть подробностей следующего вечера и следующего дня, в течение которых коги принимали нас в их деревне (и накормили слишком хорошо). Однако я скажу несколько вещей: их дома фантастически хорошо сделаны; Это не простые примитивные хижины, это прочные круглые дома. Жилища проливают проливную дождевую воду, а также любую сланцевую, черепичную или черепичную крышу на земле, а тканые стены останавливают дующий ветер. В деревне Коги, как и на тропах, петляющих через джунгли, вверх и вниз по горам, вы будете регулярно видеть детей, несущих мачете (часто с лезвиями, соответствующими их высоте) и ведущих вокруг скота или взрослых мулов. Женщины обычно ходят босиком, а некоторые мужчины носят черные резиновые сапоги. Коги регулярно улыбаются друг другу и реже улыбаются посторонним. Они в значительной степени непостижимы, но источают определенное неохотное чувство гостеприимства - да, это очевидное противоречие, но любой, кто провел время с этими людьми, понимающе кивнет на это описание и может тихонько пробормотать «Мммммм», уклончивый звук, издаваемый Коги. в ответ почти на все и вся, сказанные кем-то, не принадлежащим к их племени.
Кроме того, они делают самый восхитительный рис, который когда-либо ел я или кто-либо еще в команде. Я не знаю, как они это делают; это просто белый рис, приготовленный в массивной металлической кастрюле и приготовленный на открытом огне, но, черт возьми, это был не самый идеально приготовленный и ароматный рис, который я когда-либо пробовал. (Грызущий голод, возникший после часов пеших прогулок, возможно, сыграл роль, но только поддержал ее.)
Еще один момент, предоставленный вне трассы, был для меня как раз достаточным временем, чтобы полностью высушить ботинки, поэтому, когда мы отправились в путь вскоре после рассвета - к тому же ясного, свежего - я снова был в прекрасном настроении и в сухой экипировке. В подтверждение утреннего тенора я снова процитирую прямо из своего дневника:
«Перерыв в раю. Чистый, ниспадающий каскад водопад, мандариновые деревья и тяжелые фруктовые деревья, тень от холмов и хлопковые облака, а вдалеке - самые высокие пальмы в мире ».
Наш второй день был долгим, тяжелым, с увеличением высоты более чем 5600 футов и пройденным расстоянием более двадцати километров, но дождь продержался во время похода, и группе было предоставлено множество широких открытых видов на близлежащие засаженные деревьями горы.; мы также впервые увидели далекие скалистые вершины, к которым мы ехали. Проблемы на третий день начались только после того, как наши палатки были разбиты, и мы все удобно устроились и наслаждались едой. В хижину туземцев, где собрались многие из команды, вошел Марк с ругательствами, летавшими по его палатке, пропитанной только что начавшимся дождем. Меня осенило, что я использую палатку той же марки, и я выбежал из хижины под дождем и обнаружил, что, конечно же, моя палатка активно наполняется водой, а большая часть снаряжения внутри уже промокла. С помощью Джулиана я бросил в палатку свою одежду, спальный мешок, рюкзак и другие вещи. Мой диктофон был испорчен, камеру уцелели, и примерно половина моей одежды и прочего оборудования было влажным. Предстоит более длительный обзор, в котором основное внимание будет уделено этой катастрофе, так что пока достаточно сказать, что я был в замешательстве. К счастью, хижина Коги возле нашего лагеря была сделана лучше, чем моя палатка, поэтому именно там я и еще несколько человек могли разбить лагерь на ночь.
На следующий день тропа, наконец, покинула лес и вошла в верховья гор Сьерр-Невадде Сант-Март. Пышная зеленая листва уступила место скрученным редким деревьям, низкорослой пожелтевшей траве и обнажила валуны и камни, которые на более низких высотах неизменно были покрыты растительностью. Наш поход был в тот день короче, хотя, когда он закончился на высоте более 12000 футов, мы все были измотаны и готовы к отдыху, когда вошли в небольшой комплекс, который будет нашим домом на следующие два дня. Этот редут состоял из пары небольших хижин, окруженных каменной стеной, предназначенной для того, чтобы бродячий скот не поглотил небольшой сад, за которым ухаживали. Запах древесного дыма всегда присутствовал, и высоко над каменными стенами альпийской долины лениво парили андские кондоры, их огромный размах крыльев стал заметен только тогда, когда можно было понять, что птицы легко летят на пятьсот футов выше, если не больше. Туман и облака заполнили долину почти в сумерках, но в ту ночь дождя не было.
На следующий день, наш последний день подъема / движения вперед, начался с альпийского старта: мы ехали за несколько часов до восхода солнца, дорожка освещалась благодаря слиянию ясного неба и полной луны и, при необходимости, фар. Имея в рюкзаке как можно меньше снаряжения (запасные носки, теплые одеяла, большой нож и т. Д.), Я чувствовал себя легким и проворным, несмотря на высоту и холодный воздух. Верхние части гор, как правило, производят воодушевляющее впечатление на меня и на многих, а походы на восход солнца только усилили это ощущение. Через час после восхода солнца я достиг первого из ряда высокогорных озер, которые являются священными для местных племен и редко замечаются посторонними. Команда собралась у второго озера - на высоте более 14 600 футов - на обед, чтобы расслабиться и поразмышлять.
Около полудня мы с Марком начали обсуждать идею полета на 15 000 футов, что стало бы новым личным рекордом высоты для нас обоих. Думаю, я могу с уверенностью сказать, что, как только эта тема была нарушена, вывод был заброшен, мы двигались еще выше. Когда остальная часть группы (AK - разумные) направилась обратно к обнесенному стеной форпосту, Марк, наш неназванный европейский джентльмен, и молодой Коги отправились на скалолазание без рук. Мы достигли отметки 15 000 футов относительно легко (наручные часы со встроенным высотомером были здесь кстати, к вашему сведению) и вскоре решили, что вместо этого 15 500 футов звучат лучше.
Наш подъем наконец остановился на высоте 15 568 футов, когда усталость в сочетании с сгущающимися облаками убедила нас четверых, что мы поднялись достаточно высоко. После нескольких снимков и нескольких минут, потраченных на то, чтобы отдышаться и полюбоваться величественным, но быстро уменьшающимся видом, мы снова двинулись вниз.
Спуск обратно к селевелю займет следующие три дня, и он принесет еще много моментов радости, разочарования, головных болей, смеха и всего, что между ними. Но это история о путешествии вверх; Я расскажу остальную часть истории в другой раз.
