Что такое баррик? Изучение самого популярного размера бочки для вина

2024 Автор: Francis Oldridge | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 20:42

Зайдите в любую винодельню на планете Земля, и вы обязательно наткнетесь на две бочки. Чаще всего эти бочки представляют собой баррики, деревянные сосуды, ставшие знаменитыми виноделами Бордо и известными своей способностью бережно превращать вино из сброженного сока в нечто хорошо интегрированное и особенное.

Думайте о баррике как о самой распространенной деревянной бочке. Они вмещают 225 литров, или около 59 галлонов, что делает их чрезвычайно тяжелыми при заполнении (более 500 фунтов). Тем не менее, благодаря стеллажам для бочек и вилочным погрузчикам их можно элегантно штабелировать в подвальных помещениях и взбираться на них бесстрашными винодельческими руками, выполняющими свои повседневные винодельческие задачи.

Поскольку все больше и больше виноделен выбирают название Barrique, стоит знать основы. Для начала - и на поверхностном уровне - это более сексуальное название. Сказать, что что-то бродит в барриках десять месяцев или частично, сразу же интригует. Блин, если бы вы просто сравнили ощущение одних только названий, можно было бы подумать, что баррики предназначены для хорошего вина, а бочки для сточных вод.

Почему в вине дерево? множество причин. Французский дуб относительно нежный, без излишнего аромата. Для более легких вин это предпочтительнее. На самом деле, он также популярен для более крупных вин - тех, которые стремятся показать меньшую бочкость и больше фруктов и свежести. По мере того, как американская винодельческая промышленность продолжает экспериментировать, мы видим все больше древесины из других мест (или недревесных вариантов, таких как цемент и амфора), в том числе некоторые выращенные и обработанные в бочках прямо здесь, дома и из других пород дерева, кроме дуба (хотя из-за пористость, дуб - предпочтительная древесина для бочек).

Даже в пределах одной категории, например, французского дуба, существует множество вариаций, и эти детали, как правило, выявляют большие различия в получаемых винах. Типы соммов любят нырять с головой в терруар самого бочкового леса, ссылаясь на конкретное место во Франции, где было выращено дерево и сколько ему было лет до того, как его срубили. Как правило, новый дуб придает больше аромата (подумайте о ванили), и диапазон тостов в бочке также может изменить компоненты вина (древесина поджаривается на разных уровнях, подумайте об этом, как о включении тостера на тостере). Следует отметить, что тост отличается от угля, который используется в бочках для виски (а для некоторых видов виски используются оба).

Конечно, время, которое вино проводит в бочке, может иметь большое значение. Вина выдерживаются в бочках от шести месяцев до нескольких лет. По сути, чем дольше они стареют, тем сочнее становятся. Что касается процентного содержания нового дуба, обратите внимание, что вино обычно не переносят из новой бочки в старую, если, скажем, оно указано на 50% из новой древесины. Вместо этого половина вина выдерживается в новых бочках, а другая половина - в старых. Два лота смешаны, и, вуаля, вино наполовину из нового дуба.

Размер баррика не случаен. Он предлагает идеальное соотношение жидкости и древесины. Обладая достаточным количеством поверхности, фенолы вина способны танцевать с древесиной и приобретать определенные вкусовые нотки, а также создавать гармонию и баланс в самом вине.

Это бочонок, который можно легко доливать, тем более что винодел не стремится к чрезмерному окислению, которое бывает, например, с некоторыми сортами хереса. Помощники виноделов собирают большие стопки бочек каждые несколько недель, добавляя вино в бочки, чтобы они оставались полными и не портились. Испарение берет на себя свою долю, требуя до шести или более галлонов на баррель, если его не трогать.

Исторически сложилось, что размер 225 литров был установлен в середине 19 века. Он был примерно самого большого размера, которым все еще можно было манипулировать вручную, одной душой, если она пуста, или парой стянутых людей, если она полна. В свое время вина этим путем отправлялись прямо на корабли, медленно направляясь к месту назначения, прежде чем их смешали или разлили по бутылкам.

Винодел Мэтт Берсон из Portland Wine Company имеет тенденцию получать около дюжины один или два раза наполненных новых бочек для каждого урожая для своей марки. Он говорит, что, как известно, хранит бочку до тех пор, пока в ней хранится вино, и виноделы придерживаются мышления, поскольку у них есть достаточно, чтобы сосредоточиться на ней как таковой, не говоря уже о бондарях. «Мне нравится микрооксигенация, которую обеспечивают плотные поры французского дуба», - говорит Берсон. «Это незаметно, но то, что вы, например, не получите с нержавеющей сталью».

Берсон не использует новую древесину в своем погребе, но ему нравятся эффекты, которые исходят от бочек, у которых есть или два года изготовления вина. Как и многие виноделы, он постоянно перемещает бочки на свое предприятие и вывозит их, выбрасывая поврежденные или ненужные и освобождая место для свежей партии. В большинстве винодельческих регионов есть свои помощники, очень конкретные торговцы наркотиками, которые запихивают в баррики.

Некоторым преимуществом термина баррик, конечно же, является его винно-ориентированный характер. «Раньше мы помещали все в бочки», - говорит Берсон. «Даже соленья».